长久以来，人们对奢侈品的解读似乎很难与低调关联，尤其在消费主义盛行的阶段，logo的醒目程度、品牌的曝光度曾一度是身份的核心标签。
但这种强功能属性的“符号价值”似乎在被追求“体验价值”与“精神认同”的高净值人群抛弃。尤其对于今天的市场来说，探究这些深藏不露的品牌背后真正打动人心的文化内核。
No pic and no videos，The Row 24秋冬秀场上品牌明令禁止到场观众使用电子设备拍摄，并为嘉宾们提供了纸和笔，想让他们可以通过最简单原始的方法记录感受，这一举动瞬间点燃社会化媒体，大众在探究品牌动机的同时，也对这场秀产生了强烈的好奇。
2006年，好莱坞明星双胞胎Mary-Kate和Ashley Olsen创立了The Row。或许是因为童星出道的经历，从小生活在镁光灯下的她们，与当下绝大多数的品牌创始人不同，并没有把重心放在品牌营销和市场推广层面。
不做广告、不搞联名、不制造营销噱头、和流量导向的社会化媒体保持距离，以及相较其他奢侈品牌快速扩张的布局策略，The Row目前在全球仅开设了五家门店。
置于今天这样的全球语境下，Olsen姐妹的做法看似“格格不入”，但实际非常聪明——时尚的本质是让穿着者感到舒适自在，比起炫耀财富，高级的审美品味更能产生持久的吸引力。
The Row的这一个名字其实很有意思，它其实是对伦敦著名的西装定制街Savile Row的一种致敬。Savile Row的裁缝们将量体裁衣推到极致，The Row也想借这一个名字传达一条信息：这是一个会将剪裁置于中心的品牌。
那么THE ROW创建的初衷据奥尔森姐妹自己说是为了挑战自己，去做出一件完美的T恤，尽管Olsen姐妹并没有受过一天的正统时装教育，2006年她们想要的这件T恤被设计了出来。
一件号称“完美”，肉眼几乎看不出独特设计的基础款白T，因为其精湛到如同高级定制般的剪裁而大获成功，即便它的售价高达1300+人民币。
此后她们又陆续推出了「完美的背心」、「完美的皮衣」等单品，设计理念一脉相承，虽然简单但是质感极佳，衣橱里永远都不可能落伍的经典单品。
根据时尚平台LYST公布的2025年第二季度热门榜单，The Row 的 Dune 夹脚拖鞋正式登顶“最热单品”榜首。这款人字拖有亮眼的红色和百搭的黑色两种配色，采用轻盈的橡胶鞋底，即便在盛夏穿也毫无负担，随便搭都能出效果。这款卖8000块的人字拖，还几乎处处断货。
除了剪裁、设计，The Row在面料上的追求，可以用极致奢华来形容。各种顶级羊绒、真丝、小羊皮，丝毫没有保留的大面积使用，一点都不吝啬。
贵，意味着它足够好；简单，意味着它足够与众不同。The Row在用一种举重若轻的方式实现品牌从提纯核心客群、塑造产品独特性、提高抗风险能力和市场认同感的进阶。
“我认为终极的奢侈，是看不见的东西。可当你穿上时，你感觉得到，这便给衣物带来了灵魂。”
联合创始人Sarah早前从事出版行业，并非时尚圈内人士。2006年在酒吧与丈夫相遇后，两人一拍即合，开启了服装设计生涯的契机。她的加入让曾经一度找不到准确定位的Christophe Lemaire，对品牌有了清晰的形象设定——一个独立、自主、诗意也充满坚韧内核的高可穿性的新时代女性衣橱。
当然，Christophe Lemaire在Hermes担任女装艺术总监的工作经历，和他自己对时尚之于哲学关系的深刻解读，也为Lemaire注入了像诗歌一般的气质。
相较于Old Money，智识阶层更看重实用与优雅的深层次地融合。二者虽都崇尚低调，但内核截然不同：前者追求细节处的隐性奢华与家族审美的传承，以此不动声色地标记身份；后者则更注重借由穿搭进行自我风格的精准表达——“我是谁”，以及“我要以怎样的姿态与世界对话”。
在他们看来，服装从不是彰显阶级与身份的名片，而是重塑个人价值、承载精神内核的外在延伸。
尤其在消费的人开始对“过度符号化”集体反思，Lemaire“冷静克制”的高智人设，和低调独特的美学风格，是品牌与消费者建立强烈的情感共鸣和品牌认同感的关键。
根据Business of Fashion报道显示，Lemaire2024财年销售额首次突破1亿欧元大关，实现了5年业绩飙升5倍的跨越式增长。
显然，这一成绩确定了Lemaire在全球时尚中的主体地位与影响力，也象征着品牌反向拉动品牌稀缺性战略的成功实践——通过与金敏喜、斐斗娜、袁泉和文淇等个人风格与品牌高度契合的艺人合作，精准拿捏“少即是精”的有效曝光。
在和优衣库坚持合作推出的Uniqlo U系列也让品牌实现了“买联名入门，追主品牌进阶”的消费闭环，双向覆盖高净值人群与Z世代消费群体。
当同质化营销泛滥导致消费者普遍疲态时，Lemaire坚守的低调美学与长期主义理念展现出了巨大的发展潜力。
Lemaire遵循的很重要的规则是——构建你的衣柜，而不是每六个月去更换你的衣柜。追赶潮流的人总有一天会落后，而清冷、自洽的知识分子才能有自信成为潮流本身。
这是意大利奢侈品牌Loro Piana放置在上海浦东美术馆举办的公众展览上的一句话，言外之意也暗示了Loro Piana低调自信的经营态度——不需要显眼的标志，但只要你触摸到它的柔软，你就会知道它是Loro Piana。
的确，Loro Piana是有资本说出这句话的，它在静奢领域可是“鼻祖级别”的存在。
自 1924 年 Pietro Loro Piana（家族传人）创立同名公司以来，Loro Piana已经走过百年，历经六代家族成员的变迁，运营规模也从一间小型面料商成长为一家综合性的全球化大型公司，但在坚持卓越品质与文化根基这件事上，从未改变。
“对我们而言，真正的奢华在于花足够的时间打造最优质的系列，而不受制于时装秀的时间压力。”Loro Piana 前首席执行官 Damien Bertrand曾在接受各个媒体采访时表示，打造持久性强、具有卓越质量且能够人们愿意反复穿着的产品的重要性，这对品牌来说比追随时尚潮流制作极易被替代和模仿的产品要更有意义和价值。
麦肯锡在 2023 年发布的相关行业报告曾精确指出，随着全球经济不确定性上升，消费的人在产品选择层面，“高品质” 与 “耐用性” 成为优先考量的核心指标——以往部分消费者可能会被产品的新颖设计、短期流行元素吸引而冲动消费，而此时他们更关注产品的核心品质：比如服装是否采用优质面料、是不是具备长久穿着的实用性。
在这一点上，坚持 “面料为王” 的 Loro Piana 无疑与消费者的核心诉求高度契合，精准踩中了当下的消费痛点。
人类头发的直径约为80微米，Loro Piana的小山羊绒取自12个月以内小山羊的底层细绒毛，平均直径只有13至13.5微米，触感柔软到叫人上瘾。
只有第一次梳毛，才能从小山羊身上获得最上乘的纤维，Loro Piana的一件毛衣需要用上19只小山羊，而一件大衣则需要58只小山羊的绒毛。
而这一切，都来自中国。1986年，家族成员Pier Luigi Loro Piana先生来到中国，在蛮荒的内蒙古阿拉善，找到了“如新生儿发丝”一般柔软的纤维，一段跨越万里的关系从此开启。
一百多年来，Loro Piana家族对极致触觉孜孜以求。无论是甄选秘鲁小羊驼毛、澳大利亚超细羊毛等全球稀缺的优质天然原料，还是通过百年传承的精湛纺织工艺提升面料的韧性与质感，其全部的产品的核心逻辑都围绕 “长久使用” 展开，实际做到了将产品的长期价值和品牌的奢华哲学紧密结合。
也许你很难看见Loro Piana大费周章的宣传营销，但却能通过一次触摸、抑或是目之所及的感受，感受它从骨子里透出的“看不见的奢华”——当时装早已不再只是展现外表美感的工具，它便完成了一次意义上的跃升，成为穿着者价值观与生活态度的延伸载体。
当The Row用新锐先锋的极简重写时尚风格的脚本、Lemaire用低调内敛的审美审美吸引同类、Loro Piana用岁月打磨出超越潮流的质感，这场回归本质的低调美学还将继续引领全球风潮，而时尚品牌们也不得不在这样的变化中重新追问时尚之于个体的价值。
干净利落的廓形、腰线处恰到好处的剪裁、极其舒适难得的面料，它们更像是一种小圈子里心照不宣的秘密：不动声色，但是一双经过训练的眼睛立马就可以辨认出它的不凡之处，而这一切都是LOGO无法代替的...
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